Главная » Генератор своими руками

Генератор сенс ремонт своими руками



Неисправность или повреждение устраняются заме ной деталей. Единственный вид ремонта — это проточка контактных колец в случае износа или подгара.

Биение колец относительно шеек вала не должно быть более 0,05 мм.

Если щетки износились и выступают из щеткодержа теля меньше чем на 8 мм, то щётки подлежат замене:

- Выпаять регулятор напряжения;

- Перед установкой регулятора напряжения с новы ми щётками на место нужно продуть гнездо в гене раторе от угольной пыли и удалить загрязнения;

- Припаять выводы регулятора напряжения.

Продлить «жизнь» генератору можно, соблюдая ряд несложных правил:

* При работах, связанных со снятием проводов с клемм АКБ (установка новой батареи и особенно «прикуривание» от другого источника тока), стро-

Го соблюдать полярность подключения: в случае ошибки выгорает диодный мост генератора и регу лятор напряжения.

• Временное отключение плюсового провода с АКБ при работающем двигателе нежелательно — воз никающие при этом в силовых н высоковольтных цепях переходные процессы могут повредить как генератор, так и другие элементы электрооборудо вания машины.

• Нежелательно одновременно включать много мощ ных потребителей электроэнергии - усилители звука, «люстры» и т. Д. Включенные одновременно с фарами, отопителем, кондиционером, они пот ребляют значительный ток. Агрегат может не вы держать такой нагрузки и сгореть.

• Следует избегать попадания воды в генератор во время движения по глубоким лужам, а также при мытье машины и моторного отсека. Если такое случилось, при возможности сразу продуйте гене ратор и другое электрооборудование машины сжа тым воздухом.

1. «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединиться с «массой», а «плюс»

- Подключаться к зажиму «+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через диоды генератора к они выйдут из строя.

2. Не допускается работа генератора с от соединенными от зажима «+» проводами потребителей (особенно с отсоединенной аккумуляторной батареей). 'Это вызывает опасное повышение напряжения, н могут быть повреждены диоды и регулятор на пряжения.

3. Нельзя проверять работоспособность ге нератора «на искру» даже кратковремен ным соединением зажима «+» генератора с «массой». При этом через диоды проте кает значительный ток и они поврежда ются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

4. Нельзя проверять электропроводку авто мобиля мегомметром или лампой, питае мой напряжением более 12 В. Если такам проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генерато ра н регулятора напряжения.

5. Проверять сопротивление изоляции статора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными выводами фазных обмоток от диодов.

6. Диоды генератора не допускается про верять напряжением более 12 В или ме гомметром, гак как он имеет слишком высокое для диода напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет ко роткое замыкание).

7. При электросварке узлов и деталей кузо ва автомобиля следует отсоединять про вода от всех клемм генератора и аккуму ляторной батареи.

Возможные неисправности Генератора и способы устранения

Andrey-4 01 июля 2010

В данном опусе речь пойдет о херсонском генераторе 97.3701 и его усовершенствованной модели 97Т.3701

Увы генераторы у Сенса не самое сильное место. Более того, в некоторых случаях, учитывая некачественность деталей ремонт в сервисе может быть просто разорительным по времени и финансам.

Тем не менее, если Вы не знаете чем плюс отличается от минуса, вольты от ампер, отвертка и гаечный ключ вызывают подсознательную фобию, поверьте на слово - лучше доверить ремонт професионалам.

Если же указанные понятия не чужды, то первым делом не помешает генератор проверить. Лучше всего это делать на прогретом двигателе скажем в конце поездки. Потребуется тестер и для чистоты рук желателен помощник который будет нажимать на газ.
Итак по пунктам. Отталкиваемся от мануала где написано что напряжение должно быть 13,7-14,3 Вольта.

1. Выключаем все потребители электрики, глушим прогретый двигатель и включаем зажигание. Должна загореться на приборной панели лампочка аккумулятора. Она горит не просто так, с помощью нее подается напряжение на генератор, которое необходимо для его запуска. Вобщем - она должна гореть на незаведенном движке. Про лампочку подробнее напишу отдельно.

2. Заводим двигатель и меряем напряжение при заведенном двигателе на ХХ. Мерять легче всего на клеммах аккумулятора. без потребителей должно быть в пределах 13,7-14,3.

3. Включаем фары и меряем напряжение допустим оно измелось с 14 на 13,8. Это нормально.

4. Включаем обогрев заднего стекла. Напряжение вероятнее всего упадет до 13,3 и будет продолжать падать. Это тоже нормально, двигатель работает на холостом ходу а генератор увы у сенса слабый. Он ведь от таврии достался. (Впрочем тем у кого он достался от жигулей еще хуже.)

5. Включаем задние или передние противотуманки. Дергаем рукой за тросик газа или просим помощника педалью задать двигателю обороты порядка 2000-3000. В пол газовать не обязательно, достаточно продержать средние обороты секунд десять и посмотреть на напряжение. Если оно поднимается до показаний в п. 3. т.е до 13,8 к примеру, или просто входит предел 13,7-14,3 то все ок. Если же напряжение падает ниже 13,5 то весьма вероятен выход из строя выпрямительного блока.

6. Выключаем все потребители и от дущи газуем на секунду-две. Поднятие напряжения выше 14,3 особенно с миганием Чека - тоже проблема диодного блока.

При любых условиях, кроме пункта 2 если напряжение выходит за пределы 13,7-14,3 проблема очень даже может быть в регуляторе напряжения.

FT 01 июля 2010

Ставим вот такой вот регулятор напряжения с доп выводом и напряжение с всеми включенными потребителями на ХХ падает не больше чем до 14 вольт, при условии исправности диодного моста.

Andrey-4 01 июля 2010

Итак, если напряжение не вписывается в необходимые пределы в 99% виноват будет диодный блок или регулятор напряжения. И то и другое чинить имхо смысла нет, только менять. В 1% виноват может быть обрыв обмотки ротора или статора. Может где-то детали и можно купить или перемотать, но что-то подсказывает мне что легче и нажеднее купить новый генератор в сборе.

Диодный блок в генераторе имеет марку БВО3-105-07. Взаимозаменяем с ВТН-овским БВО11-150-08. Последний в силу импортных диодов думаю будет на голову качественнее.

Регулятор имеет марку 361.3702, но не обольщайтесь, это не каталожный номер, и с такой маркой можно найти регуляторы в разных конструктивах. ВТН-овкие регуляторы для этого генератора 9702.3702, 9432.3702 и 9432.3702-01. Первый для более старых, если верить производителю то до 2004 г.в. Вторые два - для более новых. На практике думаю что установить можно будет любой из 3-х.

Приступим к замене. Снимать генератор не обязательно.
1. Снимаем клемму с аккумулятора. Я обычно снимаю отрицательную, мне так удобно.
2. Отодвигаем защитную резинку и откручиваем силовую клемму №1
3. Выдергиваем клемму контрольной лампочки №2
4. Если есть болты №3 которые крепят крышку откручиваем их, если их нет то крышка просто отщелкивается

Снимаем регулятор напряжения
1. Отручиваем винты №1
2. Стягиваем клемму №2
Можно наоборот ) Внешне стоит посмотреть на то чтобы щетки серого цвета которые из него высовываются были длиной не менее 5 мм. Если менее - надо менять регулятор или если руки золотые, а в работоспособности есть уверенность то просто щетки.

Самое интересное диодный он же выпрямительный блок.
1. Смотрим на поз. №1. Это то место где выходят выводы обмотки статора. Если открутив один из болтов №2 обмотка и не думает отсоединяться - то она припаяна. Если не дружите с паяльником или нет поблизости электричества - собираем все и в сервис, там заменят.
2. Если обмотки присоединены клеммами, или с паяльником дружите - отпаиваем, откручиваем гайку на силовом выводе №3 и выкидываем мост.
3. Не лишним будет проверить сопротивление между кольцами ротора которые видны когда убран регулятор напряжения, а также между обмотками статора. Везде должно быть единицы Ом. Некоторые тестеры покажут это как короткое замыкание. Обмотки не должны замыкать на землю.

Обратите внимание на то что возле одного из винтов прижимающих диодный блок нет вывода обмотки, это нормально. На винтах кстати есть изоляционные шайбы, не потеряйте их, если без них собрать то генератор замкнет.

Собираем в обратной последовательности.

ПС. FT сотри плиз пост, этот регулятор не подойдет к 97-му генератору
Сообщение отредактировал Andrey-4: 02 марта 2011 01:50

fly 02 июля 2010

Если у меня припаян был диод мост то гена у меня 97.3701
и регулятор нужен 9432.3702-01.

Daewoo Sens зеленка › Бортжурнал › Генератор.Профилактика, плавно перешедшая в ремонт

Планирую купить на днях новый АКБ, решил сделать профилактику генератору.За 12 лет он ни разу не подвел.Работал как швейцарские часики))).Ну выходные, руки чешутся и все таки понимаю, что за 12 лет стоит хотя бы разобрать и посмотреть что в нем творится.Снимается элементарно.Отсоединить два проводка, выкрутить 3 болта на 14,снять ремень и гена у вас в руках.Дальше самое интересное и не предсказуемое.На Сенсы ставят как минимум 3 вида генераторов.У меня херсонский 97.3701 2002 года выпуска.

генератор 97.3701 (Херсон)

Сняв заднюю пластмассовую крышку обнаруживаем диодный мост(подкову) и щетки с регулятором напряжения, прикрытые пластиковой крышечкой.

диодный мост и шкив

Как оказалось далее это целая втулка в задней части корпуса, в которой запрессован подшипник, а сверху колпак прикрывающий ось якоря и щетки.Наверное из-за времени она стала очень хрупкая и при попытке вытащить якорь с подшипником я ее сломал.

Побежал сразу на автобазар и был сильно расстроен отсутствием в продаже оной детали вообще! Ну Гугл решает все! Данная втулочка доступна вот здесь avtoref.com/automotive-pa…os-sens/buy-rz-20966.html по цене 25 грн.
Были куплены новые щетки.Вот такого современного исполнения.

старые и новые щетки с регулятором напряжения

Подшипники оказались вполне в приличном состоянии, без люфтов.Добавлю просто смазки.
В остальном генератор вымыт, отчищен и будет собран, по приезду коварной втулочки.Из особенностей конструкции данного генератора-шкив состоит из двух частей.На фото видно.Что бы его снять нужен качественный шестигранник на 8,для удержания оси якоря и накидной ключь на 24,ну и не детское усилие чтобы отвернуть гаечку;) Если нужно снять подшипники, для этого есть специалный съемник.Стоит 55 грн.

Надеюсь кому то пригодится мой пост.

Источники: http://deolanossens.ru/jelektrooborudovanie/149-remont-generatora-lanos-ili-sens.html, http://lanos.com.ua/forum/topic/28276-proverka-i-remont-generatora-tipa-973701/, http://www.drive2.ru/l/3628254/

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения