Главная » Ремонт двигателя своими руками

Ремонт двигателя мотоблока мб 1 своими руками



Инструкции для мотоблоков

Нет сомнения в том, что мотоблоки, мотокультиваторы оказывают большую помощь при обработке своего участка или огорода. Они могут работать по 10-20 часов в год, и многие годы сохранять свою работоспособность, освобождая вас от тяжелой кропотливой ручной работы.

В России данная техника на рынок пришла уже достаточно давно, многие модели, изготовленные даже по старым инженерным стандартам, служат верой и правдой до сих пор, так же хорошо, как и в те времена, когда они были новыми.

Большая проблема в том, что инструкции и руководства для наших железных помощников склонны теряться со временем. Таким образом, мы попытались построить библиотеку из них в доступной форме в формате PDF. который идеально подходит для распечатывания. В самом деле, вам будет удобнее пользоваться напечатанными инструкциями, чем просто просматривать их в интернете. Вы можете загрузить их на свой компьютер, скачав с нашего сайта, просто кликнув правой кнопкой мыши по ссылке. Есть руководства и в формате DJVU. я надеюсь у вас не возникнут трудности с просмотром данных файлов.

При покупке новой технике необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбранной модели. Изучать инструкции непосредственно в магазине перед покупкой – не лучший вариант, скачав инструкцию с сайта, можно ознакомиться со всеми нюансами в тихой домашней обстановке, взвесив все за и против, сравнить несколько моделей, выбрав наиболее оптимальный для себя вариант. С помощью нашего сайта вам предоставляется такая возможность.

Если у вас есть руководства пользователя по какой-либо технике, которых нет ниже, пришлите, пожалуйста, их нам в любом доступном для вас формате. Мы выложим его на нашем сайте, что принесет пользу всем, кто столкнулся с проблемой отсутствия информации о своем мотоблоке или мотокультиваторе.

Расширенная версия сайта находится по адресу Pahalka.ru

Скачать инструкции по эксплуатации мотоблоков:

6.Мотоблок Зубр JR-Q78. JR-Q79 - руководство по эксплуатации часть1 ; часть2

Регулировка центробежного регулятора и карбюратора мотоблока Нева МБ-2К

Постараюсь в статье обобщить и разместить в одном месте информацию с различных источников. Прошу прощения у авторов статей, что не указываю ссылок на них. Просто уже не помню, откуда брал информацию. Ещё не претендую на 100% достоверность всей информации, т.к. некоторые выводы делаю по собственным догадкам. Возможно, кто-то меня поправит. Давайте практики, вместе создадим небольшую инструкцию по наладке. Специалисты сервисных центров, конечно, всё знают, но не поделятся своими знаниями. Чем меньше информации, тем им выгоднее. Ведь Нева уже давно выпускается, а литературы по ремонту и наладке нет. И не будет. Как и в моём случае, Вам, ответят: Привозите к нам ! А если это другое государство, или тысячи километров до сервисной мастерской, тогда как. Я такой не один. Читаю в разных форумах, народ интересуется, как это работает и как наладить. Поэтому попробую из самого простого. Для кого-то это будет ясно и так, а новичкам, может, станет понятней.

Просто столкнулся с проблемой по настройке мотоблока Нева МБ-2. Во время эксплуатации, протирал тряпкой тягу центробежного регулятора и видать не сильно был затянут болт, — в общем она провернулась. После этого долго пытался наладить, пока не получилось. Попытаюсь описать, как я регулировали, как это работает.

Начну с центробежного регулятора. Его назначение поддерживать постоянную частоту вращения коленчатого вала двигателя при изменении нагрузки на вал. Т.е. для того чтобы мотоблок не заглох, когда Вы к примеру пашете. При этом через колёса, редуктор, шкив, ремень, шкив двигателя начинает притормаживать двигатель и если бы не центробежный регулятор, то двигатель заглох. Ведь у нас нет возможности как у машины давить всё больше на газ. Конструкция продумана очень грамотно.

После того как двигатель завели, раскручиваются грузики регулятора. Они за счёт центробежной силы разъезжаются, раскрываясь как цветок, и на штоке смещается вперёд, поворачивая рычаг регулятора. Теперь, если мы будем нагружать двигатель, при этом вращение двигателя начнёт замедляться. При этом скорость вращения грузиков снизится также, они начнут складываться (прикрываться как цветок) и рычаг регулятора начнёт возвращаться назад, что приведёт к повороту через рычаг центробежного регулятора, тягу, дроссельную заслонку карбюратора на увеличение расхода топлива, т.е. добавит газу. Т.е. выставив ручку газа в определённое положение, мы можем теперь не беспокоится, что двигатель при нагрузке заглохнет. Как только мы уменьшаем нагрузку, грузики опять расходятся и поворачивают через все тяги дроссельную заслонку теперь на уменьшение газа. В этой всей линейке есть ещё одна пружина. При увеличении газа она через трос и скобу в форме буквы «Г» растягивается и противодействует поворачиванию дроссельной задвижки в сторону уменьшения газа.

Дальше. Т.к. обороты «гуляют» при открытии полностью воздушной заслонки, то выходит бедная смесь. Необходимо её отрегулировать. Вкручиваем до упора винт корректировки рабочей смеси холостого хода. Теперь выкручиваем на полтора оборота этот винт и заводим двигатель. Устройство карбюратора таково, что при вкручивании винта мы перекрываем воздушный канал и увеличиваем количество бензина в двигатель. Т. е. обогащаем смесь, а если выкручиваем винт, то добавляем больше воздуха, поэтому обедняем смесь. Теперь при полностью открытой воздушной заслонке пытаемся вращением винта добиться максимально устойчивых оборотов, снижаем газ до минимума и опять пытаемся добиться минимально низких, но устойчивых оборотов двигателя.

Теперь смотрим еще одну немаловажную часть — винт упора дроссельной заслонки. При выведенном газе, он должен упираться в плату карбюратора. Теперь плавно выкручиваем его и добиваемся минимальных оборотов. Этот винт даёт закрыться дроссельной заслонке на определённый угол. Теперь можно и испытать в деле мотоблок. Дав ему прогреться под нагрузкой можно по свече узнать правильно ли отрегулирована рабочая смесь. Т. к. поработав на холостом ходу, Вы этого не увидите.

Определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Надеемся, что данная статья поможет Вам правильно подобрать свечу зажигания и определить состояние вашего двигателя.
По внешнему виду электрода свечи зажигания можно определить состояние двигателя, пригодность калильного числа свечи зажигания, а также действительно ли карбюратор и угол опережения зажигания отрегулированы должным образом.

  • Мокрые электроды свечи зажигания (рис. 1-2) могут быть следствием одной из следующих причин:

(а) Очень богатая воздушно-топливная смесь (много топлива, мало воздуха).
(б) Неисправность системы зажигания.
(в) Попадание масла в камеру сгорания (изношенные: поршневые кольца или направляющие втулки клапана).

Разобрался. Во первых, качество бензина. У меня был бензин с весны, заменил на свежий. 2. Центробежный регулятор! Если у кого вдруг будет та же проблема,посмотрите на тягу центробежного регулятора. При заглушенном двигателе и в начальном положении рукоятки газа дроссель должен быть открыт полностью, несмотря на то, что пружина сжата. Он не должен болтаться! Если болтается - надо регулировать. Это несложно: Я отсоединил тягу дроссельной заслонки от механизма регулятора, завел двигатель. Он поработал, подкашливая, и начал сам набирать обороты (дроссель же не закреплен, он стал сам открываться). Я пальцем его призакрыл до упора винта ХХ, и добился просто минимальных оборотов, заглушил двиг. Потом присоединил тягу регулятора. Потрахался с пружинкой (ох и неудобно она расположена) и установил так, что эта пружина при начальном положении рукоятки газа была свободна (не растянута), но и не давала механизму болтаться. Пружина на самом деле имеет размеры, такие, что не нужно ее обрезать, гнуть, можно только подогнуть кончики, на всякий случай, чтоб она не слетела. Сам механизм не должен болтаться. А это регулируется поворотом рычажка (предварительно ослабив стопорный винт) на тяге дроссселя карбюратора, как раз тот, о котором автор статьи упомянул вначале. Как только отрегулировал тягу, завел двигатель и отрегулировал ХХ, закрутив до упора винткачества, открутив его на 1.5 оборота и дальше прислушивался: при полностью закрученном винте обороты падают (двигатель чуть ли не глохнет, заливает), потом откручиваешь, обороты растут, растут и в какой то момент начинают опять падать. Так вот как только начали падать - закрутил винт на 20-30 градусов назад (до начала падения оборотов) и после этого отрегулировал винт количества на минимально устойчивые обороты. Двигатель заводится хорошо, с 1-2 рывка, правда если чуть постоял, 2-3 минуты и более, нужно притопить поплавок, почему - не знаю, так было с самого начала, с покупки.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня мотоблок такой же с русским мотором и карбюратором. Запускается хорошо, но жрет бензин как ненормальный. После запуска при открытии воздушной заслонки набирает большие обороты как будто в разнос идет при убранном газе в чем дело не пойму. Есть версия что центробежный регулятор не исправен или что то с тягами? Спасибо.

если в карбюратор не лазили отрегулируйте центробежник. отпускаем винт центробежника (там гайка под ключ на 8 )тянем тягу заслонки на лево до упора держим ее. и в этом положении тяги. поворачиваем центробежник по часовой стрелке до упора. и затягиваем гайку .фиксации центробежника вроде все заводим дв .должно получиться .

Ремонт редуктора МБ-2 Нева старого образца 1994 года выпуска

Редуктор был разобран, устройства разблокирования колёс демонтировано.

Теперь необходимо было подобрать цельную выходную ось.
После разборки выяснилось, что цельная ось от редуктора мотоблока МБ-1 не подходит.
Причина, несовпадение количества зубов на звёздочки.
В МБ-2 Нева их 19, а в МБ-1 их 17. Из за этого скорось работы с использованием МБ-1 выше.
Было принято решение выточить новую ось, подобрать и приварить звёздочки с меньшим количеством зубов.
Цепь была укорочена на пару звеньев. Также старая составная ось (две полуоси) была сварена в целую полуось. На фото сверху.

В результате подошла звёздочка от мотоцикла ИЖ (от ИЖ-Планета не подходит, не тот шаг зуба) с 15 зубами.
Была выточена ось и приварены звёздочки.
Внимание! Звёздочки необходимо приваривать не по центру, а со смещением к одному из концов вала.
На таком же расстоянии как и на старой полуоси. Причём ижевские звёздочки тоньше и было принято решение
приварить их по наружной стороне роликов цепи. Сборка редуктора.

Кроме этого на редукторе были заменены все три подшипника с отечественных на японские.
Все подшипники поставлены закрытые.
Также были заменены нижние сальники.
Для удобства разборки-сборки были заменены все болты со шлицами под отвёртку, на антологичные со шлицами под ключ.
Испытания. Первые испытания неудачные. Как я и опасался из-за неправильно приваренной звёздочки (приварили по центру, а надо было со смещением) Колёса сразу попытались встать по центру и сместили звёздочку. Как результат обрыв цепи и срезало зубья у звёздочки. Пришлось искать кусок цепи и замок под цепь. Замок купил на базе запчастей для сельхозтехники, а цепь в запчастях для мотоблоков (от МБ-1).
Так же пришлось заново делать вал со звёздочкой. Не стал делать самостоятельно, а заказал в фирме Подольск-привод . Сделали за неделю и прилично. Встал в 3500 р. Пришлось только немного довести по месту, чтобы подшипники одеть (пришлось немного прослабить).

Когда стал монтировать, обнаружилась другая проблема. Все внутренние оси сидят на втулках. Одна из них вчистую сносилась. Из-за этого произошел сильный износ звёздочки (с выщебленками). Ещё две лопнули. Втулки оказались капролоновые.

Пришлось покупать капролон (пруток, лучше маслонаполненный с добавлением дисульфида молибдена, втулки из него прочнее) и точить втулки. Заодно выточил запасной комплект на весь редуктор. Втулки 3 типоразмеров. Маленьких 4 шт. средний 2 шт. большая -1 шт.

Сегодня собрал и предварительно испытал на сухую (масло в редуктор не заливал). Работает (ничего не клинит). Во время разборки разбил крышку нежней оси. Пришлось заказывать у производителя с доставкой по почте. Крышки нижней оси 2 шт.

Заодно заказал следующие запчасти: 1) Крышку верхней оси 1 шт.

2) Втулки малые 4 шт. Прислали бабитовые.

4) Кольца стопорные пыльников 2 шт.

8) Прокладки нижних крышек 2 шт.

Осталось получить по посылторгу чашки на выходную ось. Одну из них разбил при монтаже. На будущее планирую выточить из стали.
Так как прислали бабитовые втулки решил попробовать их, родные капролоновые стояли 1994 г. Пришлось снова разобрать и собрать редуктор. Вот где добрым словом вспомнил своевременную замену болтов М на шлиц под ключ. Редуктор с заменёнными втулками.

При сборке прокладку редуктора не менял. Она была не рваная. Залил трансмиссионное масло. Испытал при копке картофеля. Всё отлично. Опасения, что будет слишком резво бегать (всётак на родной оси 19 зубьев, а здесь 15) не оправдались.

Источники: http://motolebedka.narod.ru/stranici/instrukcii-motoblok.htm, http://dm-st.ru/node/177, http://kolovratsl.narod.ru/index/0-6

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения