Главная » Станки своими руками

Усовершенствование станка умелые руки



Умелые руки в моем варианте

Давно хотел похвастаться, особенно после того, как народ предлагал уж сверхаматерские варианты конструкций малых циркулярок (макеток). Две последние фотки - столик для другого станка умелые руки.
У первого был снят вентилятор и стол увеличен на 20мм, отрезан в кожухе отсек с ящичком для аксессуаров и установлена металлическая сетка. Уменьшилось расбрасывание мелких опилок и 5-10 минут хватает для обработки мелких деталей и работы двигателя без обдува. Параллельный упор оперативно перемещается и надежно закрепляется одним зажимным винтом. Стол оперативно поднимается и также закрепляется одним винтом для регулировки глубины пропила. Все эта канитель была выполнена более 10 лет тому назад. Наклон стола набок я практически не применял, так что второй станок не имеет этой функции и также у него не был снят вентилятор.
Оба станка были куплены в магазине уцененных товаров с неполной комплектацией.
Все было выполнено на кухне . Использованное оборудование: дрель, напильники, ножовка, тиски и разная слесарная ручная мелочь - обрабатывающие станки не применялись. Главное - у первого станка на столе накладка из нержавейки!
Первые пилы были вручную сделаны из полотна двуручной пилы и пластин больших шпателей ( фотки их выложу позднее). В данном экземпляре стоит пила китаёза со средним твердосплавным зубом и Д=115 мм.

Модельный станок Умелые руки К-1

В пятницу было ДР, родитель, зная о моем увлечении, притащил тяжелый и приятно позвякивающий сверток. Так-так-так, посмотрим что там.
Угу, советская фиговина, похожая на соковыжималку. Пытаюсь поднять мутное стекло и оно отваливается вместе с крышкой. Ставлю в сторону. Ага, вижу пилу. Это маленькая циркулярка? Отлично, пригодится, а то ножовкой пилить уже задолбался.

Правая крышка явно снимается… снимаю, вижу конец стержня с резьбой, закрепленный гайкой. Что это? Вал, который проходит насквозь? Но при включении он не крутится, только пила…

Пытаюсь отпилить что-нибудь… тонкий лист больше жует чем пилит, но… почему так мало места справа от пилы? Как же я буду что-то длинное отпиливать, например, кусок от болванки? Правая часть явно должна сниматься… пытаюсь потянуть… опа-ча! Выдвигается на круглых направляющих, и я вижу справа центр, а слева какую-то зубастую штуковину-корону…

Снимаю кожух… да это же… передняя бабка станка по дереву и задний центр!

Снятая пила и «зубастая штуковина».

Явно не комплект. В коробочке только… керно и никаких больше деталей. Но как же гугглить-то, где название станка? Обычно пишется на передней стенке, а тут ничего нет… переворачиваю вверх ногами…

По марке нагуглил название и понял что многих деталей не хватает:

И появилось куча вопросов, к опытным господам, у которых был такой или подобный станок.
Т.к. мой опыт токаря включает в себя несколько уроков в средней школе (один урок на токарном по металлу, один на фрезерном, и несколько на деревообрбатывающем токарном), да несколько часов на токарнике на заводе, а инструкцию к этой «соковыжималке» нагугглить не смог, то вопросы возникли такие:

1) Стекло побелело, а оно нужно для защиты от летящей стружки. Как его можно очистить? Спирт, ацетон не берут, полировальный круг палит даже на низких оборотах. У меня уже возникла идея вырезать окно и вставить туда новый кусок поликарбоната.
2) Как с ним работать? Особенно по технике безопасности. С пилой понятно: есть столик-суппорт, нет защитного кожуха сверху.
3) Как правильно закрепить деревянную заготовку, чтобы не улетела в лицо? Я помню что надо деревянный брусок срезать углы хотя бы до восьмиугольника и потом уже доточить до круга. А закреплять как? Втыкаем в «корону» и поджимаем правым центром? Насколько сильно? Я помню что на центр мажут солидол. Обычное масло для швейных машинок подойдет? Или лучше достать таки солидол?
4) Заметил что передняя бабка и задний центр совсем не соосны. Разница в осях до сантиметра. Насколько это критично?
5) Пила на фото — по дереву? Или металл тоже возьмет?
6) Реально ли на таком станке закрепить и обрабатывать латунные детали? Резьба вала — М8.
7) Попытаюсь сделать круглую насадку под шлифкруги, отсутствующий суппорт для стамесок.

В этой теме в коментах буду добавлять свой опыт работы со станком, изготовление приспособ и задавать появляющиеся вопросы. Буду рад ответам и советам.

Так, заменил стекло.
К слову, вдруг кто не знал, поликарбонат вполне сносно рубается и гнется промышленными станками по металлу (в отличии от оргстекла).

И в хозяйстве по счастливой случайности оказались шлифовальный стоматологические круги двух видов. Мелкозернистые с втулкой из чего-то типа силумина, почти подходящие по размеру не посадочного места пилы, но основного диаметра вала и второй тип диска из чего-то среднего между абразивным кругом и резиной, наверное полировочный как зеленый к дремелю. Чуть расточил втулку круглым напильником, надел на вал. В валу было отверстие, в него винт М3 с гайкой, затем диск, затем трубка, зафиксировал гайкой. Гайка вжала диск к винту с гайкой, грань гайки зафиксирована плоскостью диска, не должна выкрутится.

Вопросы:
1) Правильно ли закреплен диск? Не раскрутится, ли, не вылетит?
2) Как закрепить второй тип дисков, у них посадочное на миллиметр шире вала. Придется втулку-переходник точить?
3) Какой столик сделать для диска? Такой же как для пилы, с прорезью?

Upd2:

Сделал подставку под резцы (подручник). С креплением на 2 винта.
Первые попытки (спустя 18 лет) токарной работы по дереву:

Самодельные фрезы

Фото. Самодельные и доработанные фрезы. 1 и 2 – доработанные
фрезы по металлу. 3 – доработанная родная фреза станка Умелые руки . 4 –
самодельная фреза. 5 – переходная шайба 13 мм для установки фрез на вал
диаметром 8 мм.

У каждого моделиста периодически возникает вопрос – где взять фрезу по дереву для моей циркулярки. Поход по магазинам и поиск по Интернету не всегда дает положительный результат. В таком случае вполне можно обойтись фрезой, изготовленной самому.
Все началось с того, что я захотел выжать из своего станка Умелые руки большего, чем было записано в его паспорте: распиловка листовых материалов из дерева и пластмассы толщиной до 6 мм. Практические опыты со штатной фрезой показали, что можно пилить и до 15 мм, но фрезу постоянно заклинивало, несмотря на заточку и правильную разводку. Т. к. станок использовался редко, это не сильно беспокоило. Но когда понадобилось постоянно пилить рейки для модели, встал вопрос об усовершенствовании станка. Начал внимательно рассматривать большие фирменные фрезы по дереву. Сразу бросилось в глаза относительно маленькое количество зубов и большие карманы под ними. Ясно – деревянной стружке нужно пространство для движения. Отрезным диском вырезал на фрезе каждый второй зуб ( №3 на фото). Это сразу дало ощутимый эффект – фрезу не заклинивало.
Дальше – больше. Захотелось получить глубину реза до 20 мм. Для этого пришлось изготовить новую фрезу (№4 на фото). Жертвой этой идеи стала старая двуручная пила из стали толщиной 1,2 мм.
Замечание: статья рассчитана на домашнее применение, поэтому марку стали, из которой изготовлена пила, я не буду указывать (да и не знаю).
Для изготовления пилы понадобятся следующие инструменты. электроточило, отрезной круг толщиной 4 мм, точильный брусок, керн, дрель и сверло с твердосплавным наконечником, алмазный полукруглый надфиль. С помощью отрезного круга из полотна пилы вырезается диск диаметром 78 мм. Делается это за несколько этапов, постепенно превращая многоугольник в диск. Далее намечается центр будущего отверстия.
Замечание. все мои попытки производить термообработку относительно крупных стальных деталей с помощью газовой плиты к успеху не приводили, поэтому я отказался от операций по отпуску и закаливанию, чтобы не ухудшить свойства материала фрезы.
Центральное отверстие во фрезе изготавливается следующим способом. Сначала сильными ударами производилось многократное кернение центрального отверстия поочередно с обеих сторон диска. Основанием при этом служит толстая деревянная доска. Операция выполняется до тех пор, пока вокруг центра не появятся заметные трещины. После этого сверлом с твердосплавным наконечником довольно легко и быстро можно просверлить центральное отверстие. Далее алмазным полукруглым надфилем устраняются дефекты сверления и заусенцы.
Теперь диск нужно отцентровать. Для этого он устанавливается на станок. При медленном вращении диска рукой проверяется эксцентриситет и, если он больше 1 мм, необходимо жестко зафиксированным карандашом нанести уточненную линию окружности и отрезным кругом скорректировать форму. Окончательная доводка внешней кромки диска производится на включенном станке с помощью шлифовального бруска.
Следующая операция – прорезание зубьев на точиле отрезным кругом. Всего надо прорезать около 20 зубьев, поэтому на окружность диска равномерно наносятся 20 меток, которые будут служить началами прорезей. Чтобы получить полукруглые карманы, кромка отрезного диска закругляется с помощью бруска. Прорези делаются под углом к радиусу около 30 градусов на глубину 5-7 мм. Такая глубина позволит легко произвести разводку фрезы.

Рис. 1 Диск с прорезанными зубьями.

Для того, чтобы диск не заклинивало в распиле, необходимо произвести разводку зубьев. Производить эту операцию нужно осторожно, т.к. сталь довольно хрупкая и можно сломать зуб. Достаточно сместить кромку зуба на 0,5 мм.

Рис. 2 Зубья после разводки

В принципе, фреза готова, но если есть желание получить гладкую поверхность реза, можно к вращающейся фрезе с обоих боков слегка прижать брусок, чтобы сгладить внешние кромки зубьев. Нелишне будет добавить, что периодически фрезу необходимо затачивать. Делать это можно с помощью того же отрезного диска, слегка прижимая его к режущим кромкам зубьев. Замечу, что основное назначение этой фрезы - предварительная разделка доски толщиной до 20 мм, хотя за два прохода пилится доска до 40 мм.
Для точной распиловки древесины на рейки можно использовать достаточно распространенные закаленные фрезы диаметром 62 мм. Они бывают толщиной от 0,5 мм и предназначены для работы с мягкими металлами и пластмассами, но если их доработать, опираясь на изложенные выше соображения, они прекрасно пилят дерево.
Доработка заключается в удалении с помощью отрезного круга каждого второго зуба с формированием на месте зуба кармана (см. Рис.3. №1 и №2 на фото)

Рис. 3 Доработка фрезы

Т.к. эти фрезы закалены, выполнить разводку на них обычным способом не удастся. Вместо этого можно применить особую заточку зубьев.

Рис. 4 Заточка зубьев каленых фрез

Как видно из рисунка, режущая кромка не перпендикулярна плоскости реза, а находится под углом к ней, причем у соседних зубьев угол заточки направлен в разные стороны. Такая заточка прекрасно заменяет разводку, при этом сохраняется высокая чистота реза.
Немного о выборе толщины фрезы. Фреза 0,5 мм хорошо выполняет поперечный рез. При длинном продольном разрезе ее может увести в сторону, поэтому оптимальная толщина фрезы - в пределах 0,8 -1 мм, при большей толщине увеличивается расход материала и нагрузка на двигатель.
Специально для таких фрез из 3-мм алюминиевой пластины был изготовлен новый столик к станку Умелые руки , конструкция очень проста и понятна. Щель в алюминиевой пластине была профрезерована недоработанной 2-мм фрезой на этом же станке.

Рис. 5 Новый столик

Игорь Капинос, 2005

Источники: http://www.mastercity.ru/forums/t81715-umelye-ruki-v-moem-variante/, http://steampunker.ru/blog/forsteammaker/13077.html, http://sailmodel.ho.ua/articles/custom_cut/index.htm

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения