Главная » Стены своими руками

Выравнивание стен в панельном доме своими руками



Теория и практика

Если глубина неровностей не превышает 5 мм, то достаточно нанести грунтовку и зашпатлевать поверхность. Перед началом работ необходимо очистить стену от пыли, иначе грунтовка не будет держаться. Чаще всего это делают пылесосом, но можно использовать смывку из той же грунтовки, разведенной водой в пропорции 1:1.

Если неровности глубже, чем 5 мм. а так обычно и бывает в старых домах, то после первого слоя грунтовки стену следует оштукатурить, потом снова загрунтовать (проникающим грунтом), зашпатлевать, затем снова загрунтовать — и можно красить или клеить обои. Но для начала необходимо подготовить поверхность, чтобы она была сухой, без загрязнений, масляных и отслаивающихся покрытий.

Для штукатурки лучше всего использовать смесь на основе белого гипса. По сравнению с цементно-песчаными составами она обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными свойствами, создает комфортный режим влажности в помещении, а белый цвет позволяет снизить расход последующих материалов — шпатлевки и краски.

Старайтесь нанести штукатурку одним слоем, иначе через некоторое время (бывает, что уже через полгода) она может начать отслаиваться.

В тех случаях, когда важно быстрое схватывание и высыхание, можно использовать состав на цементной основе или цементно-полимерный состав. Их нужно разбавить водой по инструкции и тщательно перемешать. Наносить следующее покрытие можно уже через 4& 5 часов.

Выбор шпатлевки зависит от заложенного на ремонт бюджета. Если вы не вынуждены экономить, то берите готовые растворы: в отличие от сухих смесей, их не надо разводить водой, перемешивать, добиваться нужной консистенции. Качественная продукция позволяет наносить шпатлевку тонким слоем, делает поверхность идеально ровной и белой. Она нетоксична, экологически безвредна, содержит фунгициды, которые останавливают рост микробов.

С МАСЛА НА ВОДУ

Одна из самых сложных, но и самых жизненных ситуаций — перекрасить стены на кухне при ремонте квартиры, которые до того были покрыты масляной краской. Местами они выщербились, кое-где краска облезла, а где-то держится намертво. Вы планируете освежить стены хорошей водорастворимой акриловой краской. Что делать?

Прежде всего, тщательно счистить «шелуху». Затем обезжирить и матировать поверхность стен, используя для этой операции специальный наждачный инструмент скотч-брайт, похожий на сетку для мытья сковородок. Его смачивают техническим раствором аммиака (2& 3%) и протирают стены.

Те места, которые освободились от краски. обрабатывают проникающим грунтом. При этом следует иметь в виду, что раньше для стен использовались меловые шпатлевки на основе масляной краски, олифы или столярного клея, — для таких рыхлых поверхностей разбавлять грунтовку не надо.

Далее наносится эластичная ремонтная шпатлевка. и поверхность шлифуется. Наконец, наносится изолирующий грунт, не разбавленный водой. Можно красить!


Идеальный вариант обработки старых стен – полностью снять с них масляную краску. Для этого существуют специальные водные смывки, облегчающие удаление старой краски. Иногда они выпускаются в виде геля (как Vervex Special от Akzo Nobel), поэтому не стекают с поверхности и не разбрызгиваются. Такими смывками обрабатывают не только окрашенные бетонные или оштукатуренные поверхности, но и металл, пластик, дерево, не повреждая их структуру. С их помощью легко избавиться от старой краски на трубах и батареях – там, где из-за сложной формы к краске трудно подобраться.

Если взглянуть чуть выше стен. на потолок, то встает вопрос о смывке старой побелки. Проникающая грунтовка на растворителях позволяет вообще обойтись без этой неприятной операции: после ее нанесения и 24& часовой просушки мел превратится в монолит. Грунтовка проникает не только в рыхлые слои, но и в твердую основу, скрепляя их намертво. Такой состав можно использовать как для потолка, так и во всех случаях рыхлых, рассыпающихся стен.

Как выровнять стены - 2 способа

Идеально ровные стены в квартире — обязательная норма для всех, кто затеял ремонт.

Очередность работ выравнивания

При выравнивании поверхностей важно соблюдать очередность работ.

  • В первую очередь выравнивают пол и соответственно к нему устанавливают маяки для стен и пр.
  • Затем, после укладки скрытых коммуникаций, проводят сырые работы по выравниванию (например, на стенах) и.
  • переходят к сухим — обшивке потолка.

Почему нужно выровнять стены

Неровности на поверхностях в квартире нельзя игнорировать, как минимум, по двум причинам. Любая отделка хорошо ложится и создает в помещении комфорт и уют только на ровной основе.

Если основная поверхность будет с изъянами, то в процессе эксплуатации декоративная отделка может очень быстро утратить свой вид, и придется снова браться за ремонт. Стены занимают самую большую часть помещения и всегда на виду, поэтому они должны быть идеально ровными.

2 способа выровнять стены - штукатурка или обшивка

В зависимости от используемых материалов, различают два способа выравнивания поверхностей - сырой (с помощью строительных смесей) и сухой (монтаж различных конструкций).

Каждый из этих методов одинаково эффективен при соблюдении всех этапов работы, но имеет свои особенности. Как правило, выравнивание штукатуркой применяют при перепадах 30-50 мм.

При желании можно применять строительные смеси для стен и с большей кривизной, но это потребует больших вложений в материал и работу. Поэтому лучше отдать предпочтение монтажу каркаса с последующей его обшивкой гипсокартоном.

Небольшие трещинки и неровности могут скрыть уютные обои с рифленым рисунком, однако выравнивание стен обязательно.

Совет по выравниванию стен

Уделите внимание выравниванию углов. Кривизна, незаметная невооруженным глазом будет видна при монтаже плинтусов и наклейке бордюров.

Используем смеси для выравнивания стен

Достоинства и недостатки

  • Не забирает полезную площадь квартиры
  • Требует предварительной очистки поверхности
  • Достаточно трудоемкий процесс, остается много пыли и мусора

Прежде чем приступать к выравниванию, нужно измерить неровности поверхности. Для горизонтали используют натянутый вдоль стены шнур или строительный уровень длиной не менее 1,5 м. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Если после измерения обнаружены перепады в пределах 3-5 см, наиболее эффективный метод - применить строительные смеси. Их использованию предшествуют поэтапно выполненные работы.

  1. Подготовка поверхности. В первую очередь необходимо отключить электроснабжение в комнате. Затем тщательно очистить стены от старого покрытия (краски, обоев, рыхлой штукатурки) очень аккуратно, чтобы не повредить элементы электропроводки, спрятанной в стене.
  2. Грунтовка основы. Чтобы гипсовая штукатурка прочно закрепилась на поверхности, обязательно обработайте стены грунтовкой. Она предупреждает расслаивание материалов и повышает влагоотталкиваемость. Под цементные смеси используют так называемое цементное молочко (раствор цемента, песка, воды).
  3. Установка маяков. Монтаж маячковых реек начинается с установки профилей на противоположных сторонах стены. При этом вертикальность каждого маяка проверяют отвесом. На стене профиль фиксируют с помощью строительного гипса - его наносят на рейку в нескольких точках на расстоянии 50 см. Затем через профили вверху, внизу и посредине натягивают шнур. Остальные рейки устанавливают на стене так, чтобы шнур слегка их касался. Расстояние между маяками выбирают в соответствии с размером инструмента, которым будут наносить штукатурку.
  4. Нанесение строительной смеси. При выборе выравнивающего состава следует обращать внимание на максимальную толщину наносимого слоя, а также на тип связующего материала -гипс или цемент. Гипсовые составы подходят для жилых комнат, поскольку хорошо поддерживают микроклимат помещения. Цементные смеси лучше применять для влажных помещений (кухонь, ванных).
  5. Важно! Когда штукатурка немного схватится, но еще полностью не застынет, нужно аккуратно вытянуть маячковые рейки, а получившиеся полости заполнить строительной смесью и разровнять с помощью шпателя.
  6. Шпаклевка, шлифовка. После высыхания слоя штукатурки поверхность стены становится шероховатой, поэтому ее следует обработать финишной шпаклевкой и отшлифовать мелкой наждачной бумагой.

Сухое выравнивание стен

Достоинства и недостатки

  • Обшивка гипсокартоном не требует предварительной очистки стен
  • Внутри каркаса можно скрыть коммуникации, а также уложить тепло- и звукоизоляционные материалы
  • Съедает полезную площадь квартиры

Стены, обшитые гипсокартоном, выдерживают меньшую нагрузку по сравнению с оштукатуренной кирпичной стеной. Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные - картоном серого цвета. Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ.

Традиционно для сухого выравнивания стен используют листы гипсокартона толщиной 12,5 мм. Но для их монтажа предварительно следует соорудить каркас.

  1. Сначала делают разметку для направляющих профилей: на полу под длинную линейку проводят линию на расстоянии 5-6 см от стены (эта величина может увеличиваться в зависимости от кривизны поверхности, а также от желания спрятать под гипсокартоном электропроводку или другие коммуникации).
  2. Затем с помощью вертикального отвеса разметку переносят на потолок и по ее линиям крепят саморезами направляющие профили. Между ними устанавливают несущие профили, соблюдая их вертикальное и параллельное расположение на потолке и полу с помощью отвеса.
  3. Расстояние между каждым последующим профилем -40 или 60 см. К направляющим профилям несущие крепят скобами и саморезами, установленными с помощью шуруповерта.
  4. После того как каркас готов, пространство между профилями заполняют различными коммуникациями, а также тепло- или шумоизолирующими материалами. Монтаж гипсокартона начинают от любого верхнего угла.
  5. Отступив от края 1 см, саморезами крепят полотна к каркасу. При этом шляпки крепежных элементов должны утапливаться в гипсокартон, как минимум, на 1 мм, чтобы можно было легко зашпаклевать и сделать места крепления незаметными.

Ремонт в новом доме: Что можно и что нельзя

Нажмите «Доступ», чтобы пригласить людей посмотреть этот альбом идей или добавить в него свои фотографии.

Как известно, квартиры на вторичном рынке отличаются от жилого фонда в новостройках так называемой осадкой (в просторечии — усадкой) здания: в зависимости от типа конструкции грунт под домом может « утрамбовываться » от года до пяти лет, « украшая » интерьер трещинами на краске и « поехавшими » обоями. Этого, конечно, может и не произойти — но вот как узнать заранее?

Многие строители рекомендуют перед въездом в квартиру сделать недорогой черновой ремонт, а капитальную отделку отложить на год-два. За это время проходит активная стадия осадки. Другие считают, что для технической осадки достаточно того времени, пока дом строится, а от движения грунтов все равно не уберечься — на болотистых зыбких почвах здания «гуляют» десятилетиями.

Но и те, и другие рекомендуют отложить капитальную отделку как минимум на год, поскольку есть еще один важный нюанс: в новом доме ремонт делаете не только вы, а еще и соседи. Вибрации перфоратора, протечки труб, пыль из вентканала и прочие сюрпризы соседского ремонта легче переносить, не вложив в отделку квартиры всю душу и сбережения. Кроме того, даже стяжка, умноженная на число квартир, прилично увеличит вес высотки, а ведь еще появятся новые стены и прочие архитектурные элементы! И потяжелевший дом снова начнет «садиться»… Так что все же черновой ремонт предпочтительнее.

Что такое черновой ремонт
Прежде всего — отсутствие фанатизма в выборе материалов и доведении операций до эталонного идеала. Нет нужды выравнивать пол под укладку паркета — зашиваем фанерой и кладем линолеум или ламинат (потом можно быстро снять); вместо декоративной краски клеим толстые недорогие обои и т.д.

Помните, что у дома есть гарантийный срок (обычно пять лет). Строительные недочеты, проявившиеся в это время, застройщик должен ликвидировать за свой счет. Конечно, в реальности он будет придумывать тысячи причин, чтобы этого не делать. Но ели вам удастся настоять — « работа над ошибками » вновь угрожает уничтожить ваш ремонт.

Совет: Пусть отделка будет качественной (нет ничего более постоянного, чем временная работа и временный ремонт), но бюджетной.

Кирпичный дом
Кирпичные дома усаживаются годами. Правда, делают они это равномерно — полы, скорее всего, останутся горизонтальными, а вот стену может и покоробить. Все то же относится и к монолитно-кирпичным строениям. Кирпичная кладка — надежная и долговечная, но в первый год усыхает по швам. Каждый шов подсядет на доли миллиметра, но в масштабах целого дома речь уже пойдет о сантиметрах, так что краска на вашей стене может растрескаться, а штукатурка — отстать от основы.

До качественного ремонта в кирпичном доме рекомендуется выждать год — пока дом окончательно « усохнет ». В этом смысле муниципальная отделка « под ключ » может оказаться благом: такую как раз не жалко через год-другой ликвидировать ради нормального ремонта.

Для отделки стен и потолка в стоит выбирать материалы повышенной эластичности — виниловые и структурированные обои, силиконовые и акриловые краски. Они компенсируют незначительную равномерную усадку.

Отделка пола
С полом тоже не все так однозначно. Если вы получили голые плиты без стяжки — ее придется сделать. Но какую? Обычная цементно-песчаная вполне может выдержать движения стен, если будет защищена демпферной лентой по краям. На больших площадях делают также компенсационные швы, заполненные силиконом. Кроме того, стяжка должна быть разделена по комнатам, то есть не быть единым полотном.

В новостройке уверенно себя будут чувствовать сухие и полусухие стяжки, как и черновой пол на лагах. Их преимущество —
время: один миллиметр ЦПС сохнет сутки, а их может быть 50! С другой стороны, сохнет — не значит нельзя ходить. Это значит, поверх свежей стяжки нельзя заливать выравниватель.

В качестве напольного покрытия для первого ремонта в новостройке лучше выбирать линолеум. И дело тут даже не в деформации здания. Любой чистый пол делается с отступом от стен, поэтому усадочные процессы на него не влияют. Однако здание в первый год будет активно отдавать влагу, набранную за время строительства, поэтому паркет и ламинат попросту поведет. Убрать линолеум легче и дешевле, чем разбирать паркет.

Есть еще одна хитрость, которая позволит сэкономить на последующем ремонте. Линолеум в новостройке кладете прямо на стяжку, без подложки — и в первый год смотрите, как он протирается. Это поможет вам точнее рассчитать количество равнителя. Если линолеум толщиной 4 мм протерся до дырки — значит, там бугор 8 мм. До белого основания — значит бугор равен его толщине, 4 мм. Прибавим такой же допуск на впадины — итого получается 16 мм. Даже с запасом в 1,5 раза выходит, что выравнивателя нужно наливать не больше 25 мм. Если заливать «не глядя», по рецепту, выйдет слой толщиной 40 мм. Экономия очевидна.

17 мая, 2016 в 0:32

С автором не согласен. Если делать в новостройке ремонт, соблюдая ВСЕ технологии, то единственное место, где вы можете потом (в течении года-двух) увидеть следы усадки дома - это стыки молдингов на потолках со стенами и то - не всегда. Современные технологии позволяют сразу делать полноценный, постоянный ремонт в новостройках - компенсационные швы, демпферные материалы, правильная сушка и армировка поверхностей и т.п. Тот же ГКЛ, при правильном монтаже не дает трещин в процессе усадки. А если, допустим, покрасить стены, без их армировки - то и в старом доме стены пойдут трещинами. Опять же (про временные ремонты) - нет ничего более постоянного, чем временное! Через год-другой, вам просто не захочется еще раз заниматься ремонтом.

Спасибо за жалобу на этот комментарий. Отменить

Источники: http://www.peredelka.tv/articles/flat/systems-constructions/wall/technology/gruntovka/teoriya-i-praktika.phtml, http://uutvdome.ru/publ/7-1-0-77, http://www.houzz.ru/ideabooks/48758128/list/remont-v-novom-dome-chto-mozhno-i-chto-nelyzya

Комментариев пока нет!

Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр внизу: код подтверждения